DXO optics PRO versión 11

Me llegó una opción para descargar gratuitamente durante unas horas DXO optics Pro 11 (legal), y como siempre hago, me lo descargué por puro vicio. Lo he tenido en la carpeta de descargas unas semanas y al hacer limpieza me lo volví a encontrar.
Como tenía un rato disponible y a pesar de que soy adicto al Lightroom 5 decidí darle un tiento.
Pues bien, mi sorpresa ha sido mayúscula!. Me he encontrado con un procesador RAW muy potente que da unos resultados del revelado mucho mejor que los que consigo con Lightroom… No hay mas que ver la textura y detalle que levanta DXO de la misma foto.
(También podría ser que mi flujo de trabajo con Lightroom no sea el óptimo…)

Tengo que hacer mas pruebas y mirarme a fondo Lightroom antes de lanzarme al vacío, pero los resultados apuntan muy alto.

Con Lightroom

Con DXO

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Objetivo Auto Mamiya Sekor SX 55mm f/1.8 M42

Esta excelente óptica tiene montura M42 y corresponde a la serie SX de las cámaras Mamiya Sekor de 35mm.
Con una distancia de registro de 45,46mm se puede adaptar a la mayoría de las cámaras sin espejo del mercado y a muchas reflex.

En la foto, montado en una Samsung NX210.

Sin embargo tiene una peculiaridad: las cámaras SX llevan una montura M42 modificada.

El anillo de aperturas está situado en la base de la cámra y lleva un reborde que encaja en una protuberancia similar en la caja de la cámara. Se hizo así para mejorar la entrada de polvo en el interior de la cámara, lo que limita el tamaño del adaptador. Un adaptador normal suele ser mas ancho y al enroscarlo en esta óptica bloquea el anillo de aperturas.

La segunda peculiaridad es un pin que sobresale de la base del objetivo (por debajo de la montura). Ese pin servía para pasar información de la apertura a la cámara, tanto para la medición como para información desde la cámara. Ese pin sobresale incluso mas que el reborde del anillo de aperturas, por lo que es imprescindible quitarlo. Soy muy reacio a “operar” ópticas de forma irreversible, pero he visto que si se arranca con cuidado, sería posible reinsertarlo mas tarde, por lo que he procedido a extraerlo.

Ahora estamos en condiciones de montarlo en un adaptador… siempre que el adaptador sea lo suficientemente estrecho.

Pero no es el caso.

La única solución es intervenir el adaptador: La mayoría de adaptadores actuales llevan un anillo interior con la rosca que se puede girar aflojando tres tornillos para poder colocar la marca de la escala de distancias con la parte superior del objetivo una vez montado en la cámara.

Desmontando el anillo, se puede limar con cuidado la parte superior del adaptador para evitar que roce con el anillo de aperturas del objetivo.

Una vez limado y vuelto a poner en su sitio, el radio del adaptador que toca con el objetivo se ha reducido lo suficiente:

Y ya podemos montar el objetivo sin problemas en el anillo de aperturas.

Vale la pena la modificación, el objetivo es muy nítido y tiene un bokeh y un contraste excelentes.

(Todas las muestras a f/1.8)

Y una a f8 a infinito: (dia nublado)

Reparación de la puerta del compartimento de tarjetas de las Olympus serie E-4XX (2ª parte)

En el post anterior indicaba como reemplazar la puerta del compartimento de las tarjetas de las Olympus serie E-4XX.

El único inconveniente es el coste de la puerta, que no baja de los 25€, elevado para el actual coste de mercado de la cámara.

Asi que he realizado un pequeño proyecto para reparar la puerta de la cámara, aprovechando la tecnología de impresión 3D.

Modelar la puerta completa puede ser un esfuerzo excesivo, y el resultado exterior, aunque funcionaría, rompería con las superficies lisas y mate de la cámara.

Por tanto decidi modelar una pieza adicional que reemplazase la pestaña derecha de la puerta, de forma que se pudiese montar y adherir con un adhesivo fuerte.

Como podeis observar, detrás de la pestaña rota quedan unos espacios que se pueden utilizar para anclar la nueva pestaña: La rotura de la pestaña vieja deja una base en forma de “T” invertida:

Acotando esos espacios, he llegado a este diseño:

que se materializa en este modelo 3D (con FreeCAD):

Es una pieza diminuta, he tenido que imprimirla en capas de 0,1mm y al 100% de relleno para que tuviese rigidez suficiente:

Alojada en su sitio después de poner Cianocrilato gel, (permite 3 minutos de recolocación). Espero que sea lo suficientemente fuerte.

Importante alinearlo convenientemente con la otra pestaña:

Una vez fraguado, la solución parece sólida:

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=L7tqXQGtoQM

Reparación de la puerta del compartimento de tarjetas de las Olympus serie E-4XX (1ª parte)

En casa tenemos dos E-4XX, la E-400 de mi mujer y mi E-450. No las usamos de forma abusiva, sino todo lo contrario: mi mujer es extremadamente cuidadosa y a mi me gusta cuidar el equipo. La E-450 la compré para reemplazar la E-400 de mi mujer, pero cuando se lo dije me dijo que “ni hablar”, está encantada con el sensor Kodak de la E-400 y como viene de la película, lo del live-view y las otras mejoras le traen sin cuidado.

A pesar de todo el cariño con el que tratamos a nuestros equipos, con el tiempo ambas cámaras han empezado a sufrir el “desgaste de la puerta de la tarjeta de memoria”. El diseño de Olympus es bastante justito, un par de ganchos de plástico cierran la tapa del compartimento de las memorias contra unas ranuras en el cuerpo de la cámara. Esos ganchitos se van doblando con el tiempo y el uso y al final acaban por romper, (que es lo que pasó en la E-400). La solución provisional fue la de poner una goma “de pollo” alrededor de la cámara, efectivo pero molesto y cutre.

Mi E-450 está en un estadio anterior, los ganchitos están flojos y de vez en cuando se me abre la tapa de las memorias y me dá el típico error. Sólo con la adherencia de la mano ya se produce el efecto.

Para solventarlo, decidí empezar por la E-400, que es la mas dañada. Conseguí localizar una pieza de recambio a través de eBay. La pieza se llama VK525700 en la terminología de Olympus y vale para todas las cámaras de la serie.

Buscando por Internet se hace alguna mención al problema, pero no hay ninguna guía clara de lo que hay que hacer, y algunas referencias han desaparecido.

Así que con la poca información de que disponía y con la esperanza de que fuese un trabajo fácil, (como parecían indicar los comentarios en los foros) me puse a la faena. Realmente es un trabajo fácil, sólo hay que aflojar unos cuantos tornillos y con un poco de maña sacar la puerta antigua y poner la nueva.

De momento he resuelto la E-400. Para la E-450 estoy pensando en un bricolaje mas económico, aprovechando la puerta que acabo de sacar de la E-400 😉

Pero eso os lo cuento cuando lo haya finalizado.

De momento el proceso de reemplazo de la puerta:

Una vez retirados los cuatro tornillos, hay que abrir ligeramente las dos mitades de la cámara haciendo un ligero esfuerzo.

Vereis que la puerta queda como suelta.

Hay que sacarla hacia abajo, con cuidado de que no se salga el eje. Unas pinzas me han ayudado bastante.

Una vez retirada la puerta, colocamos la nueva de la misma forma y volvemos a encajar las dos partes de la cámara y a colocar los tornillos.

¡Ojo!. la cámara NO se abre del todo. Sólo aprovechamos el hecho de que al quitar esos tornillos hay una cierta holgura que nos permite cambiar la

puerta sin desmontar nada mas.

Y aquí la puerta reemplazada: Ahora cierra como debe, (parece nueva 🙂 )

Jupiter-8 En NEX-F3

Una óptica rusa, muy utilizada en las telemétricas de la época.

50mm a f/2 de apertura máxima.

Se adapta bien a las cámaras sin espejo por su reducido tamaño. 

En este caso, he utilizado un adaptador NEX a Leica-M que lleva un pequeño helicoide, que permite reducir la distancia mínima de enfoque (en el J-8 es de aproximadamente un metro) a unos 50cm, y encima un adaptador de Leica-M a rosca L39 en donde va montado el objetivo. Si la mínima distancia de enfoque de 1m no es un problema, un simple (y económico) adaptador de montura E a L39 es suficiente.

El objetivo montado en la NEX-F3:

Debido a los deficientes controles de calidad de la fabricación rusa de la época, cada uno de estos objetivos tiene una personalidad propia. Conseguir uno bueno es cuestión de prueba y comparación. He tenido varios, y he ido quedándome con la mejor copia. A base de varias iteraciones de este proceso, al final tengo esta excelente copia que es nítida incluso a partir de F2.

Unas muestras a máxima apertura (las peores condiciones para este objetivo):

  1. El J-8 visto por si mismo en un espejo:

  1. Desenfoque de circulitos:

  1. Enfoque a infinito:

  1. A mínima distancia de enfoque (reducida con el helicoide):

4b. Un recorte de la anterior al 100% (profundidad de campo mínima por la apertura de f/2)

5.  Plano medio a f/4:

Reparando una Fuji X-A1

La Fuji X-A1 es una de las primeras cámaras de entrada de Fuji en la línea de cámaras sin espejo de objetivos intercambiables. Sobre el mismo cuerpo, Fuji lanzó dos modelos con sensores diferentes: la X-A1 implementa un sensor Bayer, mientras que la X-M1 implementa un sensor X-Trans. Por lo demás, las dos cámaras son idénticas a nivel físico, las guías de reparación de una y otra son equivalentes.

Esta cámara sufrió una caída ligera. Aunque se encendía sin problemas, a raíz de la caída la cámara presentaba un comportamiento errático, como si alguien estuviese pulsando continuamente los botones. Imposible utilizarla.

Por el aspecto del problema, lo primero que pensé fué en un problema mecánico en la parte de la botonera, asi que empecé a desmontar la cámara para acceder a esa zona. Siempre hago un croquis indicando donde van los tornillos. De un dia para otro soy incapaz de recordar cuántos eran y donde iban…

(Además de los indicados en el croquis, al final hubo que quitar también los dos inferiores del soporte del trípode.)

Procedí a retiralos ordenadamente:

En algún caso hay que levantar la cubierta para acceder a los tornillos (como se indica en el croquis).

Voy colocando los tornillos encima del croquis para saber exactamente qué tornillo va en cada posición.

Hay que retirar dos tornillos en la parte superior, detrás de la pantalla:

 y despegar el plástico negro que hay debajo, cubriendo el cuerpo de la cámara debajo de la pantalla: Despegar con mucho cuidado, luego hay que volver a ponerlo y si se estira con fuerza se arruga. Es una pieza de plástico muy fina, hay que ir con cuidado trabajando los bordes poco a poco.

Si no lo hemos hecho ya, retirar los tornillos de los laterales que sujetan la cubierta posterior de la cámara:

La única conexión entre la cubierta trasera (donde está la botonera) y el cuerpo de la cámara es un pequeño cable plano que hay que desconectar. Va a presión, sale esitirando con mucho cuidado.

A partir de ahi, se puede retirar la cubierta trasera, hay que hacerla pasar por la pantalla. Es un poco complicado pero se puede.

Hay que girar ligeramente la cubierta trasera hasta que queda en diagonal y hacerla salir sin forzarla. ¡Mucho cuidado!.

Y ya tenemos a la vista el cable plano que une la botonera con el cuerpo de la cámara. Una primera inspección apunta a que pueda ser el culpable del fallo.

Hay un pliegue demasiado doblado y con aspecto de estar dañado.

Una inspección detallada con un microscopio de bolsillo confirma las sospechas, las dos o tres pistas de la derecha están rotas:

Hay que seguir abriendo para llegar al conector del cable plano.

Primero retiramos con cuidado el altavoz (en la parte izquierda de la cámara)

Retiramos los dos tornillos que sujetan la placa metálica al cuerpo.

Ya podemos levantar la base metálica que cubre los circuitos, muy ligeramente y con mucho cuidado. La pantalla LCD está unida al resto de la electrónica por un cable plano ancho. Para evitar desmontar toda la pantalla, mejor levantar un poco la base metálica por la parte derecha e ir con cuidado.

Y ya tenemos a la vista el otro extremo del cable plano. Retirarlo estirando con cuidado, estirando ligeramente:

Para confirmar que ese era el único problema, coloco otro cable del mismo ancho y paso, aunque mucho mas largo:

Ha habido suerte, una vez reemplazado el cable, la cámara empieza a funcionar con normalidad y los botones responden correctamente:

Ya sólo queda pedir un cable de reemplazo y volver a montarlo todo siguiendo el orden inverso.

Agradecer desde aquí al compañero Jordi G Varias su generosa oferta de la cámara que ha hecho posible esta reparación.