Reparando una Fuji X-A1

La Fuji X-A1 es una de las primeras cámaras de entrada de Fuji en la línea de cámaras sin espejo de objetivos intercambiables. Sobre el mismo cuerpo, Fuji lanzó dos modelos con sensores diferentes: la X-A1 implementa un sensor Bayer, mientras que la X-M1 implementa un sensor X-Trans. Por lo demás, las dos cámaras son idénticas a nivel físico, las guías de reparación de una y otra son equivalentes.

Esta cámara sufrió una caída ligera. Aunque se encendía sin problemas, a raíz de la caída la cámara presentaba un comportamiento errático, como si alguien estuviese pulsando continuamente los botones. Imposible utilizarla.

Por el aspecto del problema, lo primero que pensé fué en un problema mecánico en la parte de la botonera, asi que empecé a desmontar la cámara para acceder a esa zona. Siempre hago un croquis indicando donde van los tornillos. De un dia para otro soy incapaz de recordar cuántos eran y donde iban…

 

(Además de los indicados en el croquis, al final hubo que quitar también los dos inferiores del soporte del trípode.)

Procedí a retiralos ordenadamente:

En algún caso hay que levantar la cubierta para acceder a los tornillos (como se indica en el croquis).

Voy colocando los tornillos encima del croquis para saber exactamente qué tornillo va en cada posición.

Hay que retirar dos tornillos en la parte superior, detrás de la pantalla:

 y despegar el plástico negro que hay debajo, cubriendo el cuerpo de la cámara debajo de la pantalla: Despegar con mucho cuidado, luego hay que volver a ponerlo y si se estira con fuerza se arruga. Es una pieza de plástico muy fina, hay que ir con cuidado trabajando los bordes poco a poco.

Si no lo hemos hecho ya, retirar los tornillos de los laterales que sujetan la cubierta posterior de la cámara:

La única conexión entre la cubierta trasera (donde está la botonera) y el cuerpo de la cámara es un pequeño cable plano que hay que desconectar. Va a presión, sale esitirando con mucho cuidado.

A partir de ahi, se puede retirar la cubierta trasera, hay que hacerla pasar por la pantalla. Es un poco complicado pero se puede.

Hay que girar ligeramente la cubierta trasera hasta que queda en diagonal y hacerla salir sin forzarla. ¡Mucho cuidado!.

Y ya tenemos a la vista el cable plano que une la botonera con el cuerpo de la cámara. Una primera inspección apunta a que pueda ser el culpable del fallo.

Hay un pliegue demasiado doblado y con aspecto de estar dañado.

Una inspección detallada con un microscopio de bolsillo confirma las sospechas, las dos o tres pistas de la derecha están rotas:

Hay que seguir abriendo para llegar al conector del cable plano.

Primero retiramos con cuidado el altavoz (en la parte izquierda de la cámara)

Retiramos los dos tornillos que sujetan la placa metálica al cuerpo.

Ya podemos levantar la base metálica que cubre los circuitos, muy ligeramente y con mucho cuidado. La pantalla LCD está unida al resto de la electrónica por un cable plano ancho. Para evitar desmontar toda la pantalla, mejor levantar un poco la base metálica por la parte derecha e ir con cuidado.

Y ya tenemos a la vista el otro extremo del cable plano. Retirarlo estirando con cuidado, estirando ligeramente:

Para confirmar que ese era el único problema, coloco otro cable del mismo ancho y paso, aunque mucho mas largo:

Ha habido suerte, una vez reemplazado el cable, la cámara empieza a funcionar con normalidad y los botones responden correctamente:

Ya sólo queda pedir un cable de reemplazo y volver a montarlo todo siguiendo el orden inverso.

Agradecer desde aquí al compañero Jordi G Varias su generosa oferta de la cámara que ha hecho posible esta reparación.

 

 

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Objetivos Pentax-110 en cámaras con montura SONY-E (NEX…)

Existe un adaptador de montura Pentax-110 a montura E, pero debido a que en el sistema 110 de Pentax el diafragma estaba en la cámara y no en el objetivo, sólo se pueden usar a plena apertura. (Para micro4tercios tengo un adaptador con diafragma incorporado, pero el sistema mecánico que fija el objetivo no va nada bien, no lo recomiendo. Es muy dificil desmontar el objetivo).

Sorprendetemente, a pesar del pequeño tamaño de las ópticas, el resultado es bastante bueno y apenas viñetean.

Este es el 24mm f/2.8 montado en la ILCE-3000:

Y unas pruebas rápidas:

Interesante línea de exploración. La única dificultad, la estrecha pdc debida a disparar siempre a máxima apertura.

Adaptador para objetivos de ampliadora en cámaras sin espejo

Los objetivos de ampliadora, al igual que los objetivos de proyección ofrecen resoluciones muy altas y por tanto calidad de imagen y nitidez excelentes, por lo que son útiles para tomas fotográficas.

Este adaptador permite el uso de algunos objetivos de ampliadora.

He utilizado un “macrofocusing teleconverter” de Vivitar con montura Pentax-K,  pero se podría haber utilizado un fuelle. La ventaja del teleconvertidor es que lleva óptica interior que hace que sea menos voluminoso que un fuelle.

Estos son los componentes: En este caso he utilizado un objetivo Componar con montura M39.

Una prueba rápida: el diminuto logo de la Sony NEX-F3

Sacándole partido a las impresoras 3D

Tengo varias impresoras 3D que he montado yo mismo, con la ayuda del proyecto RepRap.

Para que las impresoras sean rentables, tienen que estar funcionando la mayor parte del tiempo, asi que cada día planifico lo que voy a imprimir.

Estos días toca imprimir tapas para mis objetivos “vintage”,  muchos de ellos vinieron sin.

Cada juego de tapas cuesta unas tres horas de impresión.

El de hoy ha sido para el viejo Tamron 75-150, que estaba desprovisto de ambas (la exterior del objetivo y la de la montura). He tirado del plástico que tengo ahora abierto (negro y verde fosforito). No queda muy elegante, pero son muy efectivos:

 

 

Construcción de un adaptador para el objetivo de proyección Pentacon 80 AV

El Pentacon 80 f/2.8 AV es un objetivo de proyección para proyectores de 35mm. Es el sucesor del Diaplan 80mm f72.8 con el que comparte fórmula óptica, aunque no la construcción (el Diaplan es todo metálico y el Pentacon es todo plástico).
No tiene ni diafragma ni recubrimientos en las lentes exteriores (no los necesita porque la luz no entra, sino sale de él).
Lleva un surco alrededor que permite enfocar a mano en los proyectores.
Una óptica poco adecuada para las cámaras modernas por esas limitaciones, pero tiene su potencial:

– El diseño es el de un triplete de Cooke (tres elementos de una lente) que puede producir un bokeh de circulitos similar al del Trioplan 100mm en condiciones adecuadas y que le da un aspecto “vintage” a las fotos.

Cooke triplet design

– Muy ligero de peso (75g) que permite utilizar un adaptador de plástico sencillo.

– Buena resolución en lpm (habitual en este tipo de ópticas).

– Cobertura completa de los sensores fullframe.

Así que decidí construir mi propio adaptador aprovechando mis impresoras 3D. El objetivo final era conseguir el máximo rango focal posible (desde macro hasta infinito) utilizando una montura de la cual ya tuviese adaptadores en todas mis cámaras, para evitar tener que imprimir un adaptador para cada montura diferente. Escogí la montura L39 porque ya tengo experiencia con ella y la he impreso en otras ocasiones funcionando muy bien. Encima de la rosca L39, un barril que soportase la óptica con un saliente regulable que encajase en el surco que lleva el Pentacon a lo largo del cuerpo. Hubo que hacer varias iteraciones hasta que salió algo utilizable.

Este es el barril mientras se imprimía en una de las M Prime One, la rosca se imprime en la parte superior para asegurar la precisión. Utilicé PLA negro (ácido poliláctico, un plástico orgánico biodegradable que se obtiene a partir del almidón) en capas de 0,1mm. Capas de mayor altura no daban la resolución necesaria para la impresión correcta de la rosca. (El barril tarde unas 5 horas en imprimirse). Observad el agujero en la parte posterior del barril, en donde va el tornillo que fija la óptica en su lugar.

Y este es el barril impreso:

Para guiar el objetivo a lo largo del barril he utilizado un tornillo de métrica 4 de 10mm (M4x10) con cabeza Allen y una tuerca M4. El extremo del tornillo encaja bien en el surco del Pentacon. He impreso también un botón para la cabeza Allen para facilitar la rotación. El botón encaja muy justo en el tornillo, pero hay que adherirlo con un pegamento fuerte. He usado Superglue gel.

La tuerca va colocada en un alojamiento dentro del barril. Para asegurar su fijación, dado que el Superglue no es bueno ponerlo cerca de las ópticas porque sus vapores son dañinos, lo que he hecho es hacer el alojamiento de la tuerca un poco mas estrecho de la cuenta y meterlo a presión con la ayuda de la punta de un soldador caliente, que funde ligeramente el plástico y fija la tuerca:

Como la lente exterior del objetivo no tiene ningún recubrimiento, va a ser muy propensa al “flare”, asi que he impreso también un parasol que se encaja a presión en el objetivo. Costó varias iteraciones hacer uno que ajustase bien y no se soltase, la cosa va de décimas de milímetro…

Y ya se puede montar todo. Hay que hacer avanzar el tornillo un poco dentro del barril y a continuación meter el Pentacon haciendo encajar el tornillo con el surco. Evitar hacer mucha presión con el tornillo, porque se podría dañar el objetivo.
Añadir el parasolo y a probar.

Una de las limitaciones que tiene este adaptador es que (como sucede en los proyectores) no hay tope para evitar que el objetivo se salga. Hay que ir con cuidado con eso…

Ya se puede roscar en un adaptador L39 (a lo que sea) y tenemos una óptica utilizable. La he probado en la NEX-F3 y en la Samsung NX210 con buenos resultados.

Selfie en un espejo con la NEX-F3:

Con cámaras con sensor APS-C puedo enfocar desde macro (no he calculado aún la relación macro) hasta “casi” infinito. La mayor dificultad es la ausencia de diafragma que da una profundidad de campo muy reducida, no olvidemos que es un 80mm a f/2.8.

Los siguientes pasos son buscar una forma de añadir algún tipo de diafragma fijo (que se pueda poner y quitar) para aumentar la PDC, por ejemplo un círculo de cartulina negra con un agujero en medio. Los resultados son muy prometedores.

La óptica en la Samsung NX210:

Y unas muestras:
(Fallé el foco, pero se vé el bokeh de circulitos)

Enfoque lejano:

Enfoque cercano:

¡A disfrutarlo!.

Olympus EPL-3 / Minolta MD 50mm 1.7

Esta mañana he recibido la EPL-3 que me envió frogship de Olympistas.org y no he pensado mejor reestreno que probarla con un adaptador Minolta MD y mi 50mm f/1.7 procendente de mi venerable Minolta X300s (que aún conservo). Las ópticas Minolta son de excelente calidad y tienen la ventaja de que aún no se han puesto muy de moda (como ha pasado con los Konica Hexanon) y se pueden encontrar a precios asequibles. Buena construcción, excelente óptica, buen recubrimiento, buen precio… ¿Quien puede pedir mas?.

En la EPL-3, los objetivos adaptados suelen quedar bastante descompensados por el pequeño tamaño de la cámara, pero en este caso no es excesivo.

Ahi teneis unas fotos de la cámara con el objetivo y su adaptador y  unas muestras tomadas con el conjunto (dia lluvioso, fotos de interior), a mínima distancia de registro y máxima apertura:

 

Como podeis ver, el bokeh es muy agradable, cremoso y suave la nitidez, muy buena.

En resumen: muy recomendable, por su precio actual (entre 50€ y 100€) y por sus excelentes prestaciones, montado en las micro 4/3 tiene un ángulo de visión equivalente al de un 100mm en formato completo lo hace muy adecuado para foto de producto o retrato.